Vorlauftemperatur einstellen: Wie finde ich die optimale Vorlauftemperatur?

Heizkörperthermostate auf Maximum

Warum alle Thermostate auf Maximum:

• Thermostat-Ventile dürfen während des Tests nicht drosseln
• Nur so wirkt sich Vorlauf-Änderung voll aus
• Sonst regelt Thermostat gegen und Test funktioniert nicht
• Alle Heizkörper müssen gleich warm werden können
• Nur dann sehen Sie echte Vorlauf-Wirkung

Praktische Durchführung:

• In ALLEN Räumen Thermostate auf Stufe 5 oder MAX drehen
• Auch in ungenutzten Räumen
• Auch im Keller falls Heizkörper vorhanden
• Kontrollieren Sie wirklich jeden Raum
• Machen Sie Fotos zur Erinnerung

Ausnahmen:

• Bad kann auf Maximum bleiben (wird meist ohnehin warm gewünscht)
• Gästezimmer das nie genutzt wird kann ausbleiben
• Aber: Je mehr Räume einbezogen, desto genauer
• Lieber zu viele als zu wenige
• Nach Test auf normale Stufe zurückdrehen

Aktuelle Vorlauftemperatur dokumentieren:

• Am Heizungs-Display ablesen
• Oder in App nachschauen (z.B. Viessmann ViCare, Vaillant multiMATIC)
• Vorlauf-Temperatur suchen (nicht Rücklauf, nicht Warmwasser)
• Foto machen von Display
• Wert notieren als Ausgangspunkt

Wie führe ich die schrittweise Absenkung durch?

Schritt 1: Startpunkt festlegen

Ausgangswert einstellen:

• Falls Ihre Heizung eine Heizkurve hat: Aktuelles Niveau beibehalten
• Falls feste Vorlauftemperatur: Aktuellen Wert übernehmen
• Typischer Startwert Heizkörper: 60 bis 70 Grad
• Typischer Startwert Fußboden: 40 bis 50 Grad
• Diesen Wert als Startpunkt nehmen

24 Stunden stabilisieren lassen:

• Gesamtes Haus braucht Zeit um sich einzupendeln
• Wände speichern Wärme über viele Stunden
• Fußbodenheizung besonders träge (bis 48 Stunden)
• Erst nach 24 Stunden ist Gleichgewicht erreicht
• Diese Wartezeit ist bei jedem Schritt zwingend

Raumtemperaturen messen:

• Nach 24 Stunden alle Räume messen
• Referenzraum: Ist Wohlfühltemperatur erreicht?
• Weitere Räume: Temperaturen notieren
• In Tabelle eintragen mit Datum und Uhrzeit
• Dies ist Ihr Ausgangspunkt

Beispiel Dokumentation Start:

Schritt 2: Erste Absenkung um 5 Grad

Vorlauftemperatur um 5 Grad senken:

• Von 65 Grad auf 60 Grad
• Von 60 Grad auf 55 Grad
• Von 55 Grad auf 50 Grad
• Erste Absenkung größer für schnelleren Fortschritt
• Später feiner in 2-Grad-Schritten

Wo einstellen:

• Bei Heizkurve: Niveau (Parallelverschiebung) um 5 Grad senken
• Bei fester Vorlauf: Maximale Vorlauftemperatur um 5 Grad reduzieren
• Einstellung speichern
• Display zeigt neue Soll-Temperatur
• Notieren Sie neue Einstellung

Wieder 24 Stunden warten:

• Nicht früher messen, verfälscht Ergebnis
• Haus braucht Zeit zum Reagieren
• Bei Fußbodenheizung eventuell 36 Stunden warten
• Geduld ist wichtigste Voraussetzung für genaues Ergebnis
• In dieser Zeit normal wohnen, nicht übermäßig lüften

Beispiel nach erster Absenkung:

Schritt 3: Temperaturen prüfen und weiter absenken

Alle Räume kontrollieren:

• Referenzraum: Wohlfühltemperatur noch erreicht?
• Weitere Räume: Alle noch ausreichend warm?
• Kritische Räume identifizieren (Nordseite, große Fenster)
• Temperaturen in Tabelle eintragen
• Vergleich mit vorherigem Wert

Entscheidung treffen:

• Falls ALLE Räume noch warm genug → Weiter zu nächster Absenkung
• Falls EIN Raum zu kalt → Kritischer Punkt erreicht, weiter zu Schritt 4
• "Zu kalt" heißt: Wohlfühltemperatur nicht mehr erreicht
• Im Wohnzimmer zum Beispiel unter 20 Grad wenn 20 Grad gewünscht
• Lieber vorsichtig, 0,5 Grad zu wenig zählt schon

Nächste Absenkung um 2 Grad:

• Jetzt kleinere Schritte für Feintuning
• Von 60 Grad auf 58 Grad
• Von 58 Grad auf 56 Grad
• Von 56 Grad auf 54 Grad
• Wieder 24 Stunden warten

Prozess wiederholen bis kritischer Punkt:

• Meist 3 bis 6 Durchgänge erforderlich
• Bei Fußboden oft bis 33 bis 38 Grad möglich
• Bei Heizkörpern oft bis 48 bis 58 Grad möglich
• Hängt stark vom Gebäude ab
• Geduld zahlt sich aus

Beispiel kritischer Punkt gefunden:

→ Bei 56 Grad Vorlauf ist Kinderzimmer mit 19,8 Grad zu kalt (Soll: 21 Grad)

Schritt 4: Optimale Vorlauftemperatur einstellen

Kritischer Wert plus 1 Grad:

• Im Beispiel: Kritisch bei 56 Grad
• Optimal ist 57 Grad (1 Grad höher)
• Sicherheitspuffer für noch kältere Tage
• Sicherheitspuffer für Wetterschwankungen
• Immer noch deutlich unter Ausgangswert (65 Grad)

Endgültige Einstellung:

• Vorlauf auf optimalen Wert einstellen (57 Grad im Beispiel)
• Bei Heizkurve: Niveau entsprechend anpassen
• Einstellung speichern
• Als neue Standard-Einstellung übernehmen
• Dokumentation aufbewahren

Thermostate zurückstellen:

• Jetzt alle Thermostate wieder auf normale Stufen
• Wohnzimmer: Stufe 3 (etwa 20 Grad)
• Schlafzimmer: Stufe 2 (etwa 18 Grad)
• Bad: Stufe 4 oder 5 (etwa 23 Grad)
• Kinderzimmer: Stufe 3 bis 4 (etwa 21 Grad)
• Normaler Betrieb mit optimierter Vorlauf

Einsparung berechnen:

• Ausgang: 65 Grad Vorlauf
• Optimiert: 57 Grad Vorlauf
• Differenz: 8 Grad
• Effizienz-Gewinn: 8 × 2,5% = 20%
• Bei 2.300 Euro Heizkosten vorher: Jetzt 1.840 Euro
• Ersparnis: 460 Euro pro Jahr

Was mache ich wenn ein Raum zu kalt bleibt?

Ursachen identifizieren

Heizkörper zu klein:

• Wurde für 70 Grad Vorlauf ausgelegt früher
• Bei nur 55 Grad reicht Leistung nicht mehr
• Leistung sinkt überproportional mit Vorlauf
• Mathematisch: Leistung proportional zur Temperaturdifferenz hoch 1,3
• Lösung: Größeren Heizkörper installieren

Schlechte Dämmung:

• Wärmeverluste höher als in anderen Räumen
• Alte Fenster mit hohem U-Wert
• Ungedämmte Außenwand besonders Nordseite
• Kellerdecke darunter nicht isoliert
• Hohe Decken über 2,8 Meter
• Lösung: Dämmung verbessern

Hydraulisch nicht abgeglichen:

• Durchfluss in diesem Raum zu gering
• Andere Heizkörper bekommen zu viel Wasser
• Thermostatventil falsch voreingestellt
• Rücklaufverschraubung nicht optimiert
• Lösung: Hydraulischen Abgleich nachholen

Ungünstige Lage:

• Nordseite ohne Sonneneinstrahlung
• Eckzimmer mit zwei Außenwänden
• Über unbeheiztem Raum (Garage, Keller)
• Unter ungedämmtem Dach
• Neben kaltem Treppenhaus

Lösungen ohne Vorlauf erhöhen

Größeren Heizkörper einbauen:

• Doppelte Breite installieren
• Oder höherer Typ mit mehr Konvektionsblechen
• Typ 11 durch Typ 22 ersetzen verdoppelt Leistung etwa
• Investition: 200 bis 800 Euro pro Heizkörper
• Amortisation: 3 bis 8 Jahre durch Effizienz-Gewinn

Dämmung nachrüsten:

• Fenster erneuern (größte Wirkung meist)
• Außenwand von innen oder außen dämmen
• Kellerdecke von unten isolieren (oft einfach und günstig)
• Rollladenkästen dämmen
• Heizkörpernischen isolieren

Hydraulischen Abgleich:

• Fachbetrieb beauftragen
• Durchflussmengen optimieren für alle Heizkörper
• Voreinstellungen an Ventilen richtig setzen
• Kosten: 400 bis 900 Euro
• Oft 5 bis 15 Prozent Verbesserung

Kompromiss-Lösungen

Raum-Thermostat höher:

• Kritischen Raum dauerhaft auf Stufe 5
• Heizkörper läuft dann auf Maximum
• Andere Räume normal auf Stufe 2 bis 3
• Nicht ideal aber funktioniert
• Raum wird dann manchmal etwas zu warm

Elektro-Zusatzheizung:

• Kleine Elektroheizung für sehr kalte Tage
• Nur einschalten bei unter minus 5 Grad außen
• 5 bis 15 Tage pro Winter erforderlich
• Kostet 20 bis 60 Euro Strom pro Winter
• Günstiger als dauerhaft 5 Grad höhere Vorlauf

Raumnutzung anpassen:

• Kritischen Raum weniger nutzen im Winter
• Als Gästezimmer oder Abstellraum
• 17 bis 18 Grad statt 21 Grad akzeptabel
• Tür zu geheizten Räumen geschlossen
• Vermeidet Vorlauf-Erhöhung komplett

Wie stelle ich die Heizkurve richtig ein?

Heizkurve versus feste Vorlauf

Was ist eine Heizkurve:

• Regelt Vorlauftemperatur automatisch nach Außentemperatur
• Je kälter draußen, desto höher Vorlauf
• Mathematische Formel: Vorlauf = Niveau + Steigung × (Raum-Soll - Außen-Ist)
• Zwei Parameter: Niveau (Höhe) und Steigung (Steilheit)
• Standard bei modernen Heizungen

Vorteile Heizkurve:

• Passt sich automatisch dem Wetter an
• Im Winter höhere Vorlauf, in Übergangszeit niedrigere
• Keine manuelle Nachstellung nötig
• Spart gegenüber fester Vorlauf nochmals 5 bis 10 Prozent
• Komfort konstant über alle Jahreszeiten

Nachteile feste Vorlauf:

• Im tiefsten Winter eventuell zu niedrig
• In Übergangszeit viel zu hoch (Verschwendung)
• Manuelles Nachstellen bei jedem Wetterwechsel
• Nur bei sehr einfachen Steuerungen üblich
• Nicht mehr zeitgemäß

Heizkurve optimieren

Niveau anpassen (das haben Sie gerade gemacht):

• Niveau verschiebt gesamte Kurve nach oben oder unten
• Zu hoch: Verschwendung bei allen Temperaturen
• Zu niedrig: Räume nie richtig warm
• Mit Test-Verfahren optimieren wie beschrieben
• Typische Werte nach Optimierung: 12 bis 20

Steigung einstellen (meist nicht nötig):

• Steigung bestimmt Reaktion auf Kälte
• Zu steil: Überreaktion, wird zu heiß
• Zu flach: Zu wenig Reaktion, wird nicht warm genug
• Faustregel Fußboden: 0,3 bis 0,5
• Faustregel Heizkörper: 1,0 bis 1,4
• Meist Werkseinstellung okay nach Niveau-Optimierung

Beispiel Heizkurve:

Wann Steigung ändern

Steigung erhöhen wenn:

• Im Winter (minus 5 Grad) wird es nicht warm genug
• Aber in Übergangszeit (plus 10 Grad) ist es zu warm
• Dann: Steigung um 0,1 bis 0,2 erhöhen
• Niveau eventuell leicht senken zur Kompensation
• Mehrere Tage testen

Steigung senken wenn:

• Im Winter wird es zu heiß
• Aber in Übergangszeit gerade richtig
• Dann: Steigung um 0,1 bis 0,2 senken
• Niveau eventuell leicht erhöhen
• Mehrere Tage testen

In den meisten Fällen:

• Steigung unverändert lassen
• Nur Niveau optimieren mit Test-Verfahren
• Das reicht für 90 Prozent der Fälle
• Steigung nur bei speziellen Problemen ändern

Wie oft muss ich die Vorlauftemperatur anpassen?

Nach dem Test: Meist nichts mehr tun

Bei korrekter Heizkurve:

• Nach Optimierung keine weitere Anpassung nötig
• System regelt automatisch nach Außentemperatur
• Nur bei größeren Änderungen am Gebäude neu testen
• Ansonsten: Einmal einstellen, dann vergessen

Wann erneut testen:

• Nach Fenstertausch (5 bis 10 Grad niedrigere Vorlauf möglich)
• Nach Fassadendämmung (5 bis 15 Grad niedriger möglich)
• Nach Dachdämmung (3 bis 8 Grad niedriger)
• Nach Kellerdecken-Dämmung (2 bis 5 Grad niedriger)
• Nach Heizkörper-Austausch oder -Vergrößerung

Langfristige Kontrolle:

• Einmal jährlich im Januar/Februar Raumtemperaturen prüfen
• Falls alles noch passt: Nichts ändern
• Falls Abweichungen: Niveau um 1 bis 2 Grad anpassen
• Größere Änderungen: Test wiederholen
• Meist aber jahrelang stabil

Saisonale Anpassung

Bei fester Vorlauftemperatur:

• Zwei Einstellungen erforderlich
• Winter (Dezember bis Februar): Höhere Vorlauf zum Beispiel 57 Grad
• Übergangszeit (März bis Mai, September bis November): Niedrigere Vorlauf zum Beispiel 45 Grad
• Manuell umstellen bei Wetterumschwung
• Deutlich mehr Aufwand

Bei Heizkurve:

• Keine manuelle Anpassung nötig
• System regelt automatisch
• Deshalb: Heizkurve immer besser als feste Vorlauf
• Falls Ihre Heizung Heizkurve kann: Unbedingt nutzen
• In Bedienungsanleitung nachschauen

Zusammenfassung: In 4 Schritten zur optimalen Vorlauftemperatur

Die Vorlauftemperatur ist der wichtigste Effizienz-Hebel bei Wärmepumpen. Ein systematischer Test findet die optimale Einstellung in 1 bis 2 Wochen.

Schritt 1: Vorbereitung

• Test bei Außentemperatur unter 5 Grad durchführen
• Referenzraum wählen mit klarer Wohlfühltemperatur
• Alle Heizkörperthermostate auf Maximum drehen
• Aktuelle Vorlauftemperatur dokumentieren

Schritt 2: Absenkung

• Erste Absenkung um 5 Grad
• Weitere Absenkungen um 2 Grad
• Jeweils 24 Stunden warten zwischen Schritten
• Raumtemperaturen messen und dokumentieren

Schritt 3: Kritischen Punkt finden

• Weiter absenken bis ein Raum zu kalt wird
• Vorlauftemperatur und Raum notieren
• Das ist der kritische Wert

Schritt 4: Optimum einstellen

• Vorlauf auf kritischen Wert plus 1 Grad
• Endgültig einstellen
• Thermostate auf normale Stufen zurück
• Fertig

Das Ergebnis:

• Typische Einsparung 300 bis 900 Euro pro Jahr
• Über 20 Jahre 6.000 bis 18.000 Euro
• Investition: Null Euro
• Aufwand: 1 bis 2 Wochen Geduld

Die optimale Vorlauftemperatur ist individuell für jedes Gebäude. Der Test findet Ihr persönliches Optimum zuverlässig.

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